08年時的秋老虎發威的午後，騎車到板橋一家茶行，老闆姓李，年紀很輕，操著泉州口音，從香港過來，早期父親是從事紫砂壺生意，後因茶壺崩盤後則賣起普洱茶，目前在廣州設有據點。

在與老闆閒談時，得知他的茶來源以香港入倉為主，本身在易武訂製些新的普洱茶，過去台灣的普洱茶絕大部分都是從香港進口，如果說沒進過倉，那是不可能的，相對的只有近幾年大陸在炒未入倉的茶，其實未入倉的茶對於陳化的變化沒有多大幫助。老闆拿出2001年省茶公司8582輕入倉的茶及未入倉的7542茶來做比較，8582已出現樟香氣味，而7542則感到原本青茶的梅子味，所以讓我可以確認，以前所謂的樟香、蘭香、荷香、參香，與倉儲有很大的關係。

普洱茶磚98’在香港購買，現充滿参香味，這茶在當時一定進過香港倉，因為屬於大宗貨所以放在倉庫慢慢賣，直到今日陳化出參香味，與01’未入倉250g茶磚比較，這塊茶磚則沒多大的改變。另一餅90’的8582未入倉勐海茶餅，比剛買時好喝，只是沒有很明顯的樟香，如果是入過倉的8582則以現在來品飲，樟香味已顯現出來。

普洱存放的確是門學問，香港的倉儲的成熟度最高，因為普洱茶在香港存放的歷史最久，早期台灣賣普洱茶的人，會將自家的茶說為是乾倉茶，而臭曝茶說為濕倉茶，現今想起的確好笑，所謂乾倉或濕倉都是進過倉，只是有些進倉後遭作手，如大量灑水，或用悶熱逼熟等手段，但跟現在所言的未入倉的茶是最好的，這其中弔詭的是存放的地方該稱呼何名，好壞的判斷應該是存放的專業及技術的表現，所以自行存放還不如請專業的人來存放，如果自己要享受存放的過程，則建議量已可自行掌控為宜，不然茶受到傷害的風險，最後連一片茶都不存在，那真讓人扼脕的。